Вы здесь
Как правило, бывает две основные причины снятия коробки передач - неисправность сцепления или самой коробки. И лучше будет, если мы разберем процесс устранения обеих этих неисправностей одновременно.
Стоит отметить, что заказать качественные сцепления на автомобили всех популярных марок, в том числе и на Москвич, можно тут.
Снимаем коробку передач
Операцию по снятию коробки передач нужно проводить на яме или подъемнике. Стоит запастись полным набором водительского инструмента, включающим в себя комплект головок, рожковые и накидные ключи, отвертки, молоток и пассатижи. При работе на яме понадобятся также домкрат и подставки под автомобиль. Заранее стоит позаботиться о приобретении трансмиссионного масла (около 4 литров), если, конечно, вы не меняли его в течение последних 30 тыс. км, а также купить ведомый диск либо ремкомплект этого диска, состоящий из двух накладок и заклепок.
Первым делом, установив автомобиль на яму, сливаем масло из коробки передач, для чего откручиваем пробку ключом S=17 мм или внутренним шестигранником S=14 мм. Поддомкрачиваем одну сторону автомобиля (лучше правую, чтобы масло стекло из коробки полностью) и устанавливаем на подставку. Сняв переднее колесо, ключом S=30 мм отворачиваем гайку крепления ступицы, попросив помощника надавить на педаль тормоза.
Спускаемся в яму, плоской отверткой необходимо отогнуть стопорные пластины и открутить крепежные болты шаровой опоры и поворотного кулака ключом S=14 мм. Отведя амортизаторную стойку вместе с поворотным кулаком назад и наружу колесной арки, вынимаем из ступицы корпус наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУСа).
Внутренний ШРУС можно либо освободить от фланца, отвернув шесть болтов шестигранником S=8 мм, либо вынуть сам фланец из дифференциала с помощью монтажной лопатки, действуя ею как двуплечим рычагом, что гораздо легче.
Проделав те же операции по снятию привода с другой стороны, займемся освобождением коробки от навесных деталей. С левой стороны с помощью пассатижей отворачиваем гайку крепления тросика привода спидометра, а ключами S=17 и 19 мм ослабляем трос сцепления и освобождаем его от зацепления с рычагом вала вилки и от кронштейна на картере сцепления.
Сняв "плюсовую" клемму с аккумулятора, отворачиваем гайки крепления стартера ключом S=17 мм, после чего стартер снимаем со шпилек и оставляем на блоке цилиндров. Кабель, идущий с аккумулятора на стартер, вынимаем из специального зажима на картере сцепления и с правой стороны отворачиваем верхнюю гайку крепления картера.
Снова перемещаемся под автомобиль. Здесь с помощью пассатижей освобождаем болт крепления наконечника вала переключателя от стопорной проволоки и откручиваем его ключом S=10 мм. Гайку крепления тяги основания рычага КПП отворачиваем ключом S=13 мм, после чего освобождаем тягу и вал привода переключателя от зацепления с коробкой.
Теперь займемся кронштейном крепления выпускной трубы к коробке передач. Ключом S=13 мм ослабляем стяжной болт хомута, а ключом S=12 мм отворачиваем два болта крепления кронштейна к КПП. После этого проворачиваем хомут вместе с кронштейном вокруг трубы по часовой стрелке. Кроме того, выхлопную трубу нужно открутить и от выпускного коллектора с помощью ключа S=17 мм. Если этого не сделать, то труба будет мешать снятию и установке коробки передач. Не забудьте также снять нижний защитный кожух маховика, отвернув два болта от картера сцепления ключом S=10 мм. Осталось открутить ключом S=17 мм две нижние гайки крепления картера сцепления и два болта крепления задней опоры КПП к кузову, после чего можно демонтировать коробку передач. Делать это лучше вдвоем, так как коробка довольно тяжелая. При этом важно, чтобы первичный вал не опирался на лепестки диафрагмы нажимного диска сцепления и не повреждал их. Во избежание этого можно забить деревянный клин между масляным поддоном и поперечной балкой, чтобы двигатель наклонился назад и зафиксировался в этом положении.
Снимаем сцепление
Сразу после снятия коробки займемся сцеплением. Чтобы снять ведомый диск, нужно отвернуть шесть болтов крепления кожуха ключом S=10 мм. Внимательно осмотрите нажимной диск, маховик, диафрагму и ведомый диск с демпферным устройством. Если на этих деталях вы обнаружите серьезный износ или поломки, то лучше заменить их на новые. Но, как правило, дело обходится простой заменой ведомого диска в сборе или (что гораздо дешевле) переклепыванием фрикционных накладок на нем, если, конечно, он сам или демпферное устройство на нем не повреждены.
Переклепать накладки совсем не сложно. Для этого понадобятся лишь упор, зажимаемый в слесарные тиски, и бородок. Сначала отрываем старые накладки плоской отверткой, немного стачиваем заклепки на наждачном круге и выбиваем их бородком. Затем устанавливаем новую накладку, по очереди вставляем заклепки в отверстия, кладем головкой на упор и тем же бородком расклепываем их.
При монтаже сцепления нужно отцентрировать ведомый диск с помощью оправки или старого первичного вала. Не забудьте также снять и проверить выжимной подшипник, а затем смазать направляющую под него и места контакта с вилкой выключения сцепления.
Разбираем коробку передач
Перейдем к разборке коробки передач. Сразу оговоримся, что на нашей коробке главная передача в исправном состоянии, поэтому мы трогать ее не будем, чтобы не нарушить регулировок в ней.
Итак, сначала ключом S=12 мм отворачиваем болты крепления верхней крышки КПП и снимаем ее, стараясь не повредить прокладку. С помощью плоской отвертки отгибаем стопорные пластины болта крепления синхронизатора пятой передачи и, включив в коробке одновременно заднюю и четвертую скорости, ключом S=14 мм выворачиваем болт. Чтобы снять синхронизатор, нужно открутить ключом S=10 мм стопорный болт вилки его включения и демонтировать их в сборе. Теперь ключом S=24 мм отворачиваем гайку крепления ведомой шестерни и снимаем ее вместе с ведущей. Для дальнейшей разборки нужно вернуть ползуны включения в нейтральное положение, отвернуть два болта крепления крышки фиксаторов ключом S=12 мм и вынуть пружинки и шарики из отверстий, заодно проверив их на предмет поломки.
Осталось отсоединить картер коробки от картера главной передачи, для чего по периметру ключом S=12 мм отворачиваем болты его крепления. В дальнейшем можно либо снять оба вала, для чего нужно расконтрить болты крепления вилок к ползунам, отвернуть их ключом S=10 мм и вынуть ползуны из направляющих и вилок, либо, если нужно поменять только синхронизаторы или шестерни 3-4-й передач, произвести разборку прямо на месте, поочередно спрессовывая и снимая шестерни.
Заменив неисправные детали, сборку производим в обратном порядке. А перед установкой коробки передач на автомобиль необходимо вставить распорку между рычагом вилки включения сцепления и кронштейном оболочки троса, чтобы зафиксировать выжимной подшипник. Заливку масла и контроль его уровня лучше производить через специальную пробку.