Автомобильный портал

Шумы и стуки в задней подвеске, частые "пробои" или даже "увод" автомобиля служат признаками неисправности амортизаторов, просадки или поломки одной из пружин.

Чтобы убедиться в неисправности амортизаторов задней подвески, нужно несколько раз с силой надавить на заднюю часть кузова со стороны каждого из колес. После прекращения "раскачки" кузов автомобиля не должен делать более двух колебательных движений. Если он продолжает качаться, то амортизаторы уже не выполняют свою основную функцию - гашение колебаний подвески. Однако более точные данные о состоянии амортизаторов можно получить на специальном стенде. Его можно найти на любой СТО, например в racingservice.spb.ru

О поломке же или просадке пружины говорит само положение кузова автомобиля. Кроме того, исправную на вид пружину может забраковать испытательный стенд, если ее длина при нагрузке 295+13 кгс будет меньше 233 мм. Эта длина дана для пружин класса "А" с желтой маркировкой по наружной поверхности витков. В запчасти также поставляются более жесткие пружины класса "В" с зеленой маркировкой. Поэтому перед покупкой нового комплекта пружин нужно заранее подумать, чему отдать предпочтение - комфорту или грузоподъемности.

То же самое касается и выбора амортизаторов. Сейчас выбор их огромен, причем как импортных, так и отечественных, различных моделей и с разными характеристиками, гидравлических и газонаполненных, одно- и двухтрубных. При покупке лучше всего узнать у продавца о наличии сертификатов, а также информации по характеристикам.

Помните, что более жесткие амортизаторы улучшают управляемость, но снижают плавность хода, а мягкие - наоборот. Исправность же амортизаторов и работоспособность можно оценить не отходя, как говорится, от кассы. Для этого нужно несколько раз утопить и поднять шток (у гидравлических), убедиться в том, что он движется без заедания, а также что усилие при ходе отбоя больше, чем при ходе сжатия.

У газонаполненных достаточно лишь утопить шток - вы сразу все поймете. И не стесняйтесь пробовать по нескольку амортизаторов, тогда вы сможете по своим ощущениям сделать более точный выбор.

Ну и, конечно, обратите внимание на внешний вид изделий и наличие каталожного номера на корпусе либо на упаковке.

Для проведения операций по замене нам понадобится яма или подъемник. Из инструмента - рожковые и накидные ключи S=17 и 19 мм, спецключ с овальной прорезью для удержания штока амортизатора, приспособления для сжатия пружин, ломик или монтажная лопатка, а также домкрат с подставками, если работы проводятся на яме, и на всякий случай ножовка по металлу. Кроме того, понадобятся металлическая щетка и легкопроникающая жидкость типа WD-40.

Как только автомобиль поставлен на подъемник или яму, нужно сразу снять пластмассовые крышки (удалив предварительно багажную полку) с чашек кузова и отвернуть ключом S=17 мм гайки крепления штоков амортизаторов.

После этого уже можно поднять заднюю часть кузова, установив ее (или весь автомобиль) на подставки, снять задние колеса и металлической щеткой очистить места крепления нижних кронштейнов амортизаторов к продольным рычагам задней подвески, после чего смазать гайки и болты легкопроникающей жидкостью.

Подождав немного, пока жидкость "отмочит" сопрягаемые детали, двумя ключами S=19 мм откручиваем гайки и болты крепления нижних кронштейнов амортизаторов.

Однако даже WD-40 не всегда может помочь, если болт намертво приржавел к металлической втулке шарнира и провернулся вместе с ней в резине. Гайку в этом случае отвернуть невозможно - она упирается в рычаг подвески, а если даже это и удастся, то болт все равно выбить не получится из-за плохого доступа.

В этом случае придется прибегнуть к "хирургическому" вмешательству, а именно - к ножовке по металлу, которой отпиливаем головку и резьбовую часть болта как можно ближе к кронштейну крепления амортизатора. При этом следует соблюдать осторожность из-за близости тормозной трубки. Еще легче обрезать болт шлифмашинкой, но не у каждого в гараже она найдется. После "обрезания" керном, зубилом или большой плоской отверткой отгибаем кронштейны крепления амортизатора на рычаге, а после того как амортизатор вместе с пружиной снят, молотком возвращаем их в первоначальное положение.

С амортизатора снимаем пружину, а затем последовательно опорные шайбы, подушки крепления штока амортизатора, распорную втулку, защитный чехол и буфер хода сжатия. Кстати, если распорная втулка приржавела к штоку, то ее можно немного обстучать молотком. Обязательно нужно снять и резиновые изолирующие прокладки пружин, установленные внутри колесной ниши, так как новые пружины при установке могут не попасть в специальную канавку на прокладке.

Ее лучше надеть на пружинку перед установкой, если, конечно, прокладка в нормальном состоянии. Это касается и других деталей, снятых с амортизатора, особенно защитного кожуха, подушек крепления штока и буфера хода сжатия. При обнаружении на них трещин эти детали лучше заменить.

После установки всего этого хозяйства на новый амортизатор пружины лучше сжать специальными стяжками - так легче будет закрепить шток, но можно обойтись и без этого, если опускать автомобиль предварительно подложив под один из барабанов деревянный чурбак. Тогда пружины сожмутся под собственным весом автомобиля, но для установки понадобится помощник, который будет опускать автомобиль, пока вы направляете шток в отверстие на кузове. Нижний кронштейн амортизатора при таком способе должен быть уже закреплен к рычагу подвески.