Вы здесь
Независимая, пружинная, на сдвоенных поперечных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и с телескопическими гидравлическими двухтрубными амортизаторами - такова краткая характеристика передней подвески автомобилей ВАЗ с задним приводом, которая со времен Fiat-124 не претерпела больших изменений.
Большое количество деталей и шарниров делают подвеску весьма уязвимой, к тому же их качество бывает сомнительным, а потому стуки и скрипы при проезде неровностей для "Жигулей" обычное явление.
О ремонте передней подвески в гаражных условиях мы поговорим на примере ВАЗ-2105.
Подготовка к работе
Работы лучше всего проводить на подъемнике или яме. Из инструмента понадобятся рожковые и накидные ключи, молоток, зубило, съемник шаровых опор, слесарные тиски, пассатижи, оправка для установки сайлент-блоков, а также домкрат и подставка под автомобиль, если работы проводятся на яме.
Особо тщательно стоит подойти к выбору запасных частей - шаровых опор, резинометаллических шарниров и резиновых втулок. Лучше брать изделия известных производителей, и не стесняйтесь требовать сертификаты на них. Тем более качественные элементы подвески как впрочем и кузовные запчасти Ваз в Тольятти найти сейчас не проблема.
Автомобиль устанавливаем на подъемник или яму, поднимаем и устанавливаем на подставку одну сторону автомобиля. Затем снимаем переднее колесо и защитный подкрылок, если таковой имеется.
Ремонт верхнего рычага
Начнем ремонт с верхнего рычага. Для этого ключом S=22 мм отворачиваем гайку крепления пальца верхней шаровой опоры к поворотному кулаку. Если есть съемник, то палец выдавливаем им.
Удерживая болт крепления верхнего рычага к кузову автомобиля ключом S=22 мм, вторым таким же ключом откручиваем его гайку. Вынуть болт можно так: сначала через бородок несколько раз ударяем по его торцу молотком, а затем надеваем накидной ключ на его шестигранную головку и наносим удары по ключу. Однако на некоторых автомобилях (ВАЗ-2105, -07) окончательно вынуть его мешает болт крепления переднего бампера, который нужно отвернуть теми же ключами и вынуть. Наконец снимаем верхний рычаг и переходим с ним к верстаку, где закрепляем его в слесарные тиски.
Сначала поменяем шаровую опору, для чего двумя ключами S=13 мм отворачиваем три болта ее крепления. Перед установкой на рычаг новой шаровой опоры в нее под пыльник нужно заложить консистентной смазки типа "Литол-24".
Сайлент-блоки можно менять с помощью специального съемника, о конструкции которого мы не раз рассказывали. Но можно обойтись и без него, используя либо один молоток, если буртик сайлент-блока далеко выходит из рычага, либо зубило с молотком, нанося удары враспор между буртиком и рычагом. Новые сайлент-блоки устанавливаем с помощью оправки, которая по диаметру соответствует наружной обойме резинометаллического шарнира .
Окончательную запрессовку сайлент-блоков производим на месте затяжкой гайки болта крепления рычага к кузову. Однако затягивать гайку нужно с умом. Для того чтобы шарниры не скрипели и работали, как им и положено, в обе стороны (вверх и вниз), нужно после установки рычага на место опустить автомобиль либо поддомкратить нижний рычаг подвески, с тем чтобы под весом автомобиля верхний рычаг встал в среднее положение. Тогда и затягиваем гайку окончательно.
Теперь займемся втулками стабилизатора поперечной устойчивости. Для их замены нужно ключом S=13 мм отвернуть скобы крепления втулок к нижним рычагам и к кузову автомобиля. Сняв стабилизатор, очищаем его от грязи, снимаем старые втулки, а перед установкой новых наносим на их внутреннюю поверхность мыльный раствор. Тогда их легче будет надеть на железный прут.
Нижний рычаг
Перейдем к нижнему рычагу. Снимать с автомобиля мы его не будем (хотя возможен и такой вариант), а потому сначала поменяем шаровую опору.
Дело это на "Жигулях", прямо скажем, проблематичное. Подобраться к гайке крепления пальца к поворотному кулаку можно только рожковым ключом S=22 мм, а потому рабочие поверхности ключа должны плотно обхватывать грани гайки, так как момент отворачивания довольно большой. Но и стронув гайку не спешите радоваться. Отвернуть ее до конца не позволяет "хитрый" изгиб поворотного кулака, поэтому воспользоваться съемником здесь довольно сложно.
Если такового нет, то можно, отвернув гайку насколько это возможно, оттягивать рычаг вниз с помощью монтажки и наносить удары по поворотному кулаку. Затем окончательно отворачиваем гайку и снимаем с пальца поворотный кулак. Отведя его в сторону, с помощью двух ключей S=13 мм откручиваем три болта крепления нижней шаровой опоры к рычагу, снимаем ее и, заложив опять же смазку, устанавливаем новую. Палец шаровой опоры крепим к поворотному кулаку, после чего займемся заменой сайлент-блоков.
Кстати, при заворачивании гайки палец может провернуться, тогда нужно взять деревянный брусок и через него нанести несколько ударов по корпусу шаровой опоры молотком, с тем чтобы конусные части пальца и поворотного кулака прижались друг к другу как можно плотнее.
Сайлент-блоки на нижнем рычаге будем менять по очереди. Сначала отворачиваем гайку ключом S=22 мм с одной стороны оси крепления рычага, затем острым зубилом наносим несколько ударов по окружности, вставляя его враспор между буртиком внешней обоймы сайлент-блока и нижним рычагом. После того как между буртиком и рычагом образуется зазор около 5 мм, поддеваем сайлент-блок двумя монтажными лопатками и вынимаем его.
Новый резинометаллический шарнир запрессовываем с помощью оправки, после чего закручиваем гайку, не затягивая ее до конца, и производим замену сайлент-блока с другой стороны рычага. Окончательную затяжку обеих гаек производим опять же поддомкратив нижний рычаг.
После проведения тех же операций со стороны другого переднего колеса и установки стабилизатора поперечной устойчивости работы по ремонту подвески можно считать завершенными, однако, поездив немного, не забудьте посетить стенд регулировки углов установки управляемых колес.